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November 18 转世的偶像
在印度孟买的时候，曾经去拜访过一位已经离任的印度外交官Buthani先生。Buthani先生年轻的时候曾经在驻北京的大使馆工作，他用一个字来概括他眼中的周恩来，那就是“sharp”。Buthani先生说，跟周恩来对话，你刚说了第一句，他的思维已经到了第三句，何等聪明的一个人！也是非常平易近人的，Buthani先生说，在他交往过的各国首脑中，还没有谁是像周恩来一样，会在会面结束后，站在门口，一直目送对方离开的。 而在我看来，还那么帅，对感情那么专一，太没有天理了！除了诸葛亮，还有谁能比得上？而这两个人，分明就是同一个人转世的嘛。 September 29 胡旋舞这几天看人家在网上讨论“胡旋舞”，让我又想起了以前在开罗看过的“胡旋舞”（sufi dance）。到youtube里搜出来，当那熟悉的音乐声响起，我似乎又回到了那清明的夜空下...... 胡旋女 白居易胡旋女，胡旋女，心应弦，手应鼓。 弦鼓一声双袖举，回雪飘摇转蓬舞。 左旋右转不知疲，千匝万周无已时。 人间物类无可比，奔车轮缓旋风迟。 曲终再拜谢天子，天子为之微启齿。 胡旋女，出康居，徒劳东来万里余。 中原自有胡旋者，斗妙争能尔不如。 天宝季年时欲变，臣妾人人学圜转。 中有太真外禄山，二人最道能胡旋。 梨花园中册作妃，金鸡障下养为儿。 禄山胡旋迷君眼，兵过黄河疑未反。 贵妃胡旋惑君心，死弃马嵬念更深。 从兹地轴天维转，五十年来制不禁。 胡旋女，莫空舞，数唱此歌悟明主。 July 09 路上的奇迹 这是一个炒作的时代，这不，又在选世界“新七大奇迹”了。前一阵子，长城选票不够的时候，网上不少人呼吁大家快去投票，说是爱国。现在，长城如愿入选了，网上又有不少人出来诟病这个事实，说是长城不配。翻手是云覆手是雨，忙得不亦乐乎。这就像亚洲各国争着建“世界第一高楼”一样，透着一股暴发户的自卑心理。要我说，老百姓安居乐业，互敬互爱，大家都踏踏实实做事情，比拥有多少“奇迹”更能说明问题。
跑题了，其实，我一直都想列个单子，把旅途中看到的好景致挑出来，也跟风选出我的“七大奇迹”。先要声明的是，我的单子里，不包括那些万众瞩目的风光景区、名胜古迹，而只有我自认的精华，我的最爱。
以下，排名不分先后。
1. 在马来西亚的哥打丁宜坐船赏“萤河”。那是好几年前和葵一起去的，不知她觉得如何，我却喜欢得紧。在夜晚静静的河面上，随船无声地浮动在水面上，看两岸无数萤光点点，似星光，又似圣诞节时的彩灯，一些小小的生命聚集在地球上不起眼的一个角落，不动声色地制造了一个童话世界。
2. 在澳洲北部的Daintree rainforest里看星星。第一次体会了自然中绝对的黑暗，请想象把手放在面前二十厘米却全然看不到的感觉（我知道那叫“伸手不见五指”，可是在那之前，我对这句话完全没有体会）。而一抬头，满天的繁星令人晕眩，密度太大了。不管是在我的童年，后来在克什米尔人迹稀少的高山地带，还是在约旦广袤的沙漠中，甚至在加拿大落基山脉纯净的空气中，都再没有体验过如此的黑暗或看到过如此繁密的星空了。
3. 在澳洲的墨尔本参观“Visual Art Gallery”。欧洲还没有去过，没有发言权，在我有限的经验里，澳洲是一个适合观赏现代艺术的地方。我完全不经意地走进这座美术馆，第一次体会了现代摄影和电子技术及艺术的结合，至今仍记得其中几个作品。
4. 在巴基斯坦北部的山谷里徜徉。这个我已经说过很多次了，这里仍然要算上它。我的世外桃源，一个几乎未受现代文明污染的地方。
5. 在埃及或者巴基斯坦观看穆斯林sufi派的舞蹈及音乐。这个地点不定，因为sufi dance是在埃及的开罗看的，看了三次，而音乐是在巴基斯坦的Lahore听的，听了无数。也许，有sufi的地方，就有sufi艺术存在。我觉得，sufi艺术的魅力，在于由于宗教的力量，它的表演者都是怀着虔诚的心在表演。对于我，是惊异于在世界的这个角落，有着这样不为人知的艺术家，他们，只安心属于他们自己的世界。
6. ......
我见过的世界有限，以上这些只不过是在我有限的见识里最为精华的部分，如果一直列下去，不知有多少了。我相信，每个旅行的人都有他/她认为精彩的风景，不如你把你的故事告诉我，让我把这个名单列下去，世界如此之大，我们又何必局限于“七”呢。
December 04 在那遥远的地方 在Chitral和Gilgit之间的山谷里，蜿蜒崎岖的喀喇昆仑公路像一条丝线，串起了山谷中无数风光旖旎的小村庄。其中有个地方，名叫“Awi”，像其它每个村庄一样有着静谧的田间小路和热情的村民。据当地人说，在很早以前，有个英国人来到这里，觉得似乎来到了遥远的天边，于是，他管这个小村子叫“away”。后来，“away”才渐渐变成了今天的“Awi”。
一听到这个名字，我就想起了一个曾经一起旅行的朋友对我讲过的他的初恋。那时，他们都非常年轻，彼此都是对方的初恋，正是两心相许，情真意笃，却被女孩儿的父亲横加阻拦，棒打了鸳鸯。分开时，那女孩儿哭着一次次恳求男孩儿：“Take me away，let's go somewhere far away，take me away，......”那十八岁的青涩少年茫然无措而又绝望地嗫嚅：“Where can we go?Where is that ‘away’?......”
故事的结尾，他们当然没有找到那个叫“away”的地方。而我，却在很多年后，站在“Awi”的田间小路上，望着四周的雪山，凭吊着别人的初恋。
December 02 灰姑娘之夜 跟着June一起旅行，总能碰到好玩儿的事。在叙利亚的哈马市，不小心被她“挟持”，搭了千奇百怪的交通工具，到本地人的橄榄园里摘橄榄。晚上疲惫不堪地回到旅店，June又兴致勃勃地拉我去参加本地人的婚礼。据说星期四是当地人结婚的好日子，问了旅店老板阿卜杜拉后，我们来到了附近的一所礼堂。
礼堂门口冷冷清清的，我不禁怀疑，真的会有婚礼吗？都九点多了，还没有动静啊。一个年轻人站在礼堂门口，问了他，今晚果然有人在这里结婚！怎么这样静悄悄的？我们厚着脸皮问可不可以让我们进去观礼，被那年轻人一口拒绝了
 。 我向来沉不住气，立刻想打退堂鼓，June却若无其事地拉我站在一边，明显还未死心。正失望中，见有花车明晃晃地开过来，原来新人刚刚才到！
参加婚礼的人们纷纷从几辆面包车中下来，礼堂门口一下子热闹起来。新娘也被人从花车里扶了出来，她手捧鲜花，穿着雪白的西式婚纱，白色披风的边上缀满了茸茸的白色羽毛，全身上下一片雪白，可是头上却蒙着黑纱，感觉既神秘又恐怖
 ！ 大家看到我和June，热情地邀请我们进去，目的达到！Yeah!!!
这个礼堂是专为女士而设的，男人们是不可以进来的。一进门口的走廊，女人们迫不及待地开始卸装，眼前顿时被一片浓艳鲜香塞满了。刚才在门外看到的灰的黑的长袍和蒙头巾转眼都不见了，变成了满眼的珠光宝气，浓妆艳抹。平时都只好躲在色调沉闷的长袍下，没法把自己的美丽示人，到这时候，终于可以尽情地展现自己，所以看上去每个人都费了一番心机，各色低胸露背的晚礼服和亮光闪闪的高跟鞋，环珮叮当，争奇斗艳。
自从到了中东，就很少看到女人们的皮肤甚至头发，这时候终于看到了庐山真面目。叙利亚人的特征有些接近欧洲人，眼前的女人们，个个肌肤如雪，头发金黄。不知是本来如此，还是由于长期不见阳光，她们的皮肤显得特别的白，特别是新娘子，这时她早已把头纱摘了下来，本来就很白的脸上化了厚重的妆，在灯光下一点儿血色也没有。
进入礼堂，我和June找了个靠后的位置坐下，舞台上，有人已经迫不及待地开始跳舞了，感觉像在看一场演出。我前面坐着两个年轻漂亮的女孩儿，身材都很高挑，金发披肩，皮肤白嫩，穿着黑色的紧身长礼服。她们在台上跳着舞的样子，让我不禁想象着如果她们出现在欧洲或北美的大学校园里，一定会吸引成群的爱慕者。
正跳着闹着笑着，突然扩音器里有人说了句什么，音乐立刻停了下来，女人们都纷纷跑回自己的座位，开始穿外衣戴头巾，让正看到兴头上的我和June一头雾水，东张西望，心想怎么这么快就结束了，该回家了？
几秒钟的时间，礼堂里像被施了魔法，刚才的雪白肌肤金黄头发和五颜六色的晚礼服眨眼间都不见了，剩下的是黑压压的一群修女一样毫无个性的女人。连June也蒙上了她的白头巾，只剩下我一个人顶着一头黑发在那儿犯傻。前面的两个女孩子用黑纱蒙住了脸，明亮如秋水一样的眼睛向礼堂门口张望着，原来是新郎要进来了。
然后，新郎新娘在瞩目睽睽之下交换了戒指和手表，新郎又另外往新娘身上戴了各种各样的首饰，然后两人一起在舞台上跳了一会儿舞，整个仪式前后不超过半个小时。
新郎一走，女人们又变了身，礼堂里也恢复了先前的热闹，台上挤满了跳舞的人，人群里还时不时地发出欢乐的叫声。我和June也被拖到舞台上，本来就惹人好奇注意的我们，笨拙的在台上扭了一会儿，相信吸引了不少眼光。
可惜的是，这种场面，是不允许外人拍照的，所以，穆斯林女人的真实面貌，也只能似惊鸿一瞥，留在我的记忆里了。 November 07 诱僧（艳遇篇终于来啦） 一日，同日本女孩理惠在拉萨街上毫无目的地闲逛。正看到一个不知是印度还是尼泊尔来的人妖在街边卖艺，刚凑上去（平时最不喜欢看热闹的我，旅行时候就表现得特别无聊，见到热闹就要看），就有人来赶，人群一下子散了。我们正索然无味地转身想继续闲逛，看到街角处有个非常不起眼的喇嘛寺，就信步走了进去。
这个寺里供的是长寿佛，供人烧香的庙堂很小，二三十步就转完一圈了。我和理惠正好奇地四处张望时，一个年轻喇嘛走过来打招呼。
这年轻喇嘛实在是与其他喇嘛不同，确切地说，他根本就不像个藏人。没有粗糙黑红的皮肤，没有皴裂的嘴唇，没有乱蓬蓬的头发。相反，他长得实在很养眼，唇红齿白，双眼有神，看上去干净利索，斯斯文文的。
帅哥喇嘛很愿意跟我们聊天，他会一点儿英语，也会一点儿汉语，但是不多，只能勉强混杂着和我们交流，大部分时间是和我说，因为理惠对这两种语言也不是很在行，但是她一直盯着帅哥的脸认真地听着。
我们三个并排坐在庙堂一角的一张单人床上聊天，这床是给看香火的执事喇嘛睡的。聊了一会儿，我提出要走，理惠跟丹增（帅哥的名字）要联系电话和地址。丹增写好了，正要交到理慧手里，突然，一只手猛地伸了过来，把那张就要到了理惠手里的纸条劈手夺走了！我们三个愕然抬头看着面前那人，我和理惠都傻了，刚才一直低着头看丹增写东西，没注意到这个人是什么时候进来的。
站在我们面前的是个三十多岁的女人，手里抓着那张写着丹增姓名地址的纸条，怒目睁着我和理惠，然后又猛地转向丹增，抬脚向他踢个不停！
在丹增授意下，我和理惠逃出了庙堂，不知道发生了什么事，难道喇嘛也会有爱吃醋的老婆？
理惠盘桓着不想走，拿纸写了自己的联系方式，叫住一个路过的老喇嘛，请他转交给丹增，那老喇嘛嘻嘻笑着，告诉我们那女人原来是丹增的姐姐！藏人脾气暴躁，这是第二次见识了。
第二天，理惠又拉着同宿舍的新疆姑娘小张一起去了长寿佛寺。后来的每天，去长寿佛寺成了她的特别节目，而且逗留时间越来越长，看来没了我，他们的交流依然不成问题。
这个小丫头干劲儿十足，告诉我她改变主意了，不打算跟我一起过境去尼泊尔了，而是要在拉萨多逗留些时日。我半开玩笑地对她说：“你在破坏人家的修行啊。”旅行中艳遇不断的理惠不以为然地回答我：“为什么不呢，我就是要把爱洒向我去的每一个地方啊！我要让我的旅行充满爱!”旁边的小张也跟着猛点头。我无语。
我在拉萨的最后两晚，整晚都没有看到理惠回宿舍来，走时也没有告别，后来的故事就不得而知了。 October 18 每日上演的爱国秀 就因为第一次从印度过境巴基斯坦没有成功，使我得以观看了印巴边境的降旗仪式，再次验证了“塞翁失马，焉知非福”的道理。
早就知道有个降旗仪式，却没有打算去看，因为怕麻烦。后来没去成巴基斯坦，又遇到一位神叨叨的澳洲老哥租好了车要去，顺道捎上了我。说这位老哥神叨叨，是因为他绘声绘色地跟我描述了他自己灵魂出窍的过程。
年复一年，日复一日，每天太阳落山的时候，Waga边境（就是我上次出了很多汗的地方）印巴双方都要举行这个降旗仪式。两边还各自建了体育场式的看台，供前来助威的本国百姓观看。
因为两国一直敌对，这个仪式带着向对方示威的意味，非常夸张，在外人看来很是诙谐。双方兵士都穿着隆重的军礼服，正步踢得高过头顶，在各自群众震耳欲聋的口号声中向对方怒目而视，长啸声证明了各自的底气和士气。兵士的每个动作都做得不只圆满，而是圆满过了头儿。
本来大家都秩序井然的坐在看台上，仪式一开始，我很快就被一群挥舞着国旗、高喊着“印度，万岁！印度，万岁！”的印度人淹没了。澳洲老哥急得对旁边人大叫：“她是特意从中国来看这个的！”呵呵。
据说最开始的时候，仪式结束后，双方的观众还会扑向已经关闭的边境大门，透过栏杆向对方挥舞拳头、喊口号示威，而现在，克什米尔停火，这个仪式已经更像是一次爱国表演，表演结束，观众们都抢着跟演员合影去了。
 我没有照片，从网上找了一张，这是巴基斯坦一方的，这正步踢得够到位吧？ 这张是澳洲老哥拍的印度士兵 在网上搜了个别人的帖子，是从巴基斯坦那边看的，图文并茂，比我的强多了，有兴趣的可以去看看：
October 17 过关记（2） 从伊斯坦布尔飞回开罗，我的中东之旅也就基本结束了。但是，打道回府还不甘心，时间还有，钱也还有，埃及签证办了多次入境的，不用担心，飞机票是open的，也不用担心。那么，去哪里呢？苏丹太费事，利比亚听说对中国护照不欢迎，沙特根本不接受纯粹的游客，以色列呢，在新加坡的以色列领事馆，人家连我的材料都没收就把我扫地出门了。
躺在旅店的小床上，我下定了决心：到以色列边境试试看，说不定也能像上次去约旦一样呢。
第二天，坐了一天的车，穿过荒凉无人的西奈半岛，到了Taba边境。
埃以边境的两边儿，是两个截然不同的世界，这边，三两个埃及大兵穿着松松垮垮的黑色厚制服，系着白色绑腿，活像刚被抓了壮丁的农民，凑在小屋里正在吃饼。走过几步，就能看到年轻时髦的以色列守卫都红光满面，神采飞扬的，活脱脱一群美国人（是不是以色列的边境就是有很多美国军人驻扎啊？我不知道，知道的告诉一声儿哈）。
安检很严格，大概是我陆路过关中遇到的最详细的安检，虽然有个大机器扫描过了，背包中所有的东西还是都要被拿出来看过，攒了几天的脏衣服让我觉得好没面子。 来到关口前，年轻的女官员把我的护照从前到后翻了一遍，告诉我中国人没有签证不可以入境。
意料之中的。这种事情碰多了，让我只是觉得累，有一种很悲壮的感觉，于是淡淡地问：那我可以走了吗？
女官员让我等一下。只好站在一边儿，看别人入关。后面排队的人开始问我是哪里来的，真不想说。一个打扮很“嬉皮”的以色列年轻人对我说：“欢迎到以色列来。”我苦笑着告诉他我得回埃及去了。
等了一会儿，另一个女官儿把我叫到旁边一个房间里，房间里布置得有点儿像审讯室。待我在“犯人”一侧坐定，那女官儿就“啪”的一声把我的护照摔在我面前的桌子上，开始审问我。 “你去了很多阿拉伯国家，去作什么了？”
“你到以色列来的目的是什么？” “你有没有什么阿拉伯朋友？” “真的没有？你在阿拉伯国家待了这么久，怎么会没有阿拉伯朋友？”
“......”
“......”
本来挺和气的女官儿，故意摆出一副气势汹汹的样子，显然是受过心理战术的训练。只是我已经无所谓了，也就不大吃这一套，只在心里暗暗好笑。答的却不是很好，反应慢了，事先准备的“我是个基督徒”之类的理由也没有用。
问完了，女官儿让我去大厅里坐着等，大概要仔细研究一下我的案例，说不定还要记录在案，以防我不知死地再次犯难。切！偷渡也不会这样明目张胆的！ 我所坐的地方是在关卡以内，靠近以色列的一边儿，站起来，推开那道玻璃门，我就身在以色列了。可现在，我只能眼巴巴地看着门外人影晃动，心里有淡淡的悲哀，为自己的不自由。
大约二十分钟后，还是那个女官儿出来，手里拿着我的护照，手指了指埃及的方向，我知道。 被女官儿护送着到了门口，那里站着的几个年轻守卫用掺杂着同情与疑问的目光看了我一眼，也许他们的目光里什么也没有，一切都是我想像出来的罢了。 礼貌地向女官儿道了别，我大步走向了埃及海关。 经验之谈：这次幸亏办了多次往返的埃及签证，一共入境了三次，真是方便。 October 04 过关记（1） 从印度的Amritsar过境巴基斯坦，要辗转几趟车。我从租乘的三轮车上下来，背着背包信心满满地走进出境大厅，根本没料到后来发生的情况。
出境大厅里的工作人员看了看我的护照和签证，礼貌地告诉我我不被允许从这里过境。我一下子懵了，血液上冲，估计我的样子用“面红耳赤”来形容一点儿也不过分。
“为什么为什么为什么？！我有签证啊！”
“这是规定，持中国护照的人都不能从这儿步行过境。”
“为什么他们可以，我不可以？！”我指着窗外几个黄毛儿绿眼睛的家伙说。
“这是规定，中国护照不可以。”
“我必须过去！”我开始耍赖了。
“......”
“......”
“那我该怎么办？！”
“你可以退回德里，从那里坐飞机到巴基斯坦。”
“我的印度签证马上就要过期了，坐火车回去，还要订飞机票，恐怕来不及了。有没有其它办法？”
“你可以坐火车，但是火车不是每天都有。”
心放下又提起。
“好像明天下午有一趟，等我确认一下。”那人转身进了里面。
这时候我的心都快提到嗓子眼儿了，过境的困难我不是没有遇到过，但是这次的情况来得突然，我一点儿心理准备都没有，如果明天没有火车，我就真的不知道该怎么办了。那人从里面出来时，我死死地盯着他的脸，想从中看出一点儿端倪。
“明天下午确实有一班火车去Lahore......”
我长出了一口气，这时才发觉贴身的衣服已经湿了。谢了那人，又到外边兑换处把刚才换的巴基斯坦卢比换回了印度卢比，辗转回了Amritsar。
经验之谈：最好不要等到签证马上就要过期时过境，最好留三两天的余地。
自由自在（9） June是少数几个仍然跟我保持联系的背包客朋友之一。June的年纪我无法得知，因为她有一头白发，却非常精力充沛，走起路来步下生风，能把我落下好远
 。而且，June非常好学，旅行中带个小本子，学了什么新词儿，马上记下来，所以，我们在叙利亚的共同旅行，都是June充当那个问路的角色。我曾经问她：“学阿拉伯语将来有什么用吗？”June侧过头，认真地看着我，然后迈出右脚，问我：“我迈出这一步有什么用吗？我们又为什么要过每一天呢？” 就像旅行中遇到的绝大多数意大利人一样，June独身，浪漫，理想主义。在定居于美国之前，June在柬埔寨作了很多年的志愿者，帮助当地人重建家园。那之后，June把自己的时间都献给了旅行和organic gardening。June热爱中华文化，经常打太极拳，研究中药，可是也像大部分欧洲人一样，我们也会为了西藏问题而争执。
一次，我和June谈到关于快乐的问题，我叹息说：“柬埔寨人什么时候也能过上像美国人一样应有尽有的生活呢？”June 告诉我，在她刚刚开始做志愿者的时候，有时，她会以她认为对当地人最好的方式来帮助当地人，但是却经常会遭到抵触，她也曾为此不开心，后来，她渐渐明白了，当地人有他们自己对幸福生活的定义，只有按照他们自己认为最好的方式，才能真的对他们有所帮助。June还说，世界上不同的国家或民族，对幸福生活的定义都不尽相同，不应该以一个国家或民族的标准来衡量别的国家或民族......
毫不夸张地说，June的这番话，给我的思想带来很大的转变。在后来的旅行中，我对June的观点越来越认同，看到每个民族都有不同的生活方式，每种文化都因为它的独特性而存在，如果有一天所有这些文化都被我们所谓的主流文化同化了，将是多么大的损失啊。
那天，Ping问我：巴基斯坦有麦当劳吗？
大城市不说，但是巴基斯坦北部山区，我当作世外桃源的地方，谢天谢地，是没有的。那里是一片还没有被西方文化和现代工业入侵的净土，那里的人丰衣足食，也许他们没有超市、麦当劳、电影院和大汽车，但是他们有蓝天、雪山、山泉、果树、新鲜空气......如果有一天他们也过上了汽车洋房的日子，我会觉得很悲哀很悲哀的。 Punjabi 印度有一个Punjab邦，巴基斯坦有一个Punjab省，两处隔着国境线相望。这是因为在不是很久很久以前，因为政治和宗教原因，印度被一分为二，有了现在的印度和巴基斯坦，而两国交界处的Punjab邦，一半分在了印度，一半分在了巴基斯坦。
在巴基斯坦，人们，特别是住在北方山区的人们，称Punjab省的人为Punjabi。这和管来自Israel的人叫Israeli，管来自Nepal的人叫Nepali不太一样，而就像住在巴黎的法国人曾经统称来自法国其他地方的人为“外省人”一样，这称呼中含着戏谑和一点点敌视，说的时候在场的人都会相互对视，然后会心一笑。
哲学博士Miguel给我们讲过一个关于Punjabi的故事，一次，他在北部山区公路上搭车，车上载满了Punjabi。由于路途遥远，交通不易，Miguel一路辗转，已是心急如焚，恨不能立刻到达目的地。结果，车子行至半路，停下来，所有人跳下车，在路边烧水烹茶，唱歌跳舞起来。Miguel的脾气无法爆发，只好等着。半个小时后，歌舞毕，收拾东西，上路。
讲完故事，Miguel摇摇头，叹气道：“Punjabi!”，周围人也跟着摇头叹气道：“Punjabi！”。 July 27 自由自在（8） 最近一直忙着绣花和工作，忙得两耳不闻窗外事，那天上网看新闻，才知道黎巴嫩又有战事了。这时候，不禁想起了在巴基斯坦遇到的黎巴嫩女人Joyce，想起每当有人问起，她总是以那种气定神闲的口气说：“战争已经结束了。”我的耳边，跟着响起了Sarah Brightman那清丽的歌声：“This war is over now, I feel I'm coming home again......”
最后一次收到Joyce的邮件，是在我结束旅行，到了加拿大以后了，那时她已经辗转到了故乡黎巴嫩。
Joyce是放弃了在美国的金融类工作出来作环球旅行的，她的选择被她的同事们称为“职业自杀”，但她还是出来了。我想，大概背包客们都能够理解她的选择，因为很多背包客都做出过同样的选择。
据Joyce自己说，她在十九岁离开家之前，因为有保姆代劳，从来没有自己梳过头发，更没有自己洗过衣服。不知道是不是因为从小娇生惯养的原因，Joyce的脾气很大，很霸道，跟几乎遇到的每个人吵架。不过，她从来不和我吵架，反而很照顾我。
记得有一次，我们一群人在旅店老板Malik的带领下，在Lahore逛街，我拖拖拉拉地走在队伍的最后面。一个本地男人走过来，开始对我说一些挑逗的话，Joyce正好回过头来，看我一脸委屈的样子，忙问我怎么了。我如实作答，Joyce一听，立刻像护犊的母老虎一样（这是后来Joyce自己的形容）扑向那个还死皮赖脸跟着的男人，拳脚相向，嘴里还用阿拉伯语骂着。她的举动，不光引起了走在前面的Malik和其他背包客的注意，还把几乎半条街的人都招了过来。后来，我们这一群人一直被这半条街的人送出了半条街，而那个男人，一直缠着Malik，委屈地诉说他的腿被Joyce踢得很疼......
后来，到了伊斯兰堡，我和Joyce分开了。再后来，收到她的邮件，说她不得不在伊斯兰堡附近待上一个多月，以等待伊朗和中国的签证。再后来，我第二次遇到西班牙人Miguel，知道他曾和Joyce一起旅行和吵架，而他们两个人分别在给我的邮件中抱怨对方。在背包客的眼里，这世界真小啊。
不知道Joyce现在在哪里，不管她在哪里，都希望她平安，也希望她的祖国平安。 May 14 阿拉伯数字 去阿拉伯国家，首先要学习的一项基本技能是：认识阿拉伯数字。
没错，是真正的阿拉伯数字：٠١٢٣٤٥٦٧٨٩（0123456789）。
熟练掌握了这十个数字，你才能看得懂市场上各种商品的价格，不会把15（١٥）磅当成10磅，或者把203（٢٠٣）当成两块三。
熟练掌握了这十个数字，才能保证每次公共汽车来了，你都能心中有“数”，不会上错车。
如果你还能掌握这十个数字的发音，那就更好了，你就可以像我一样，和出租车司机讨价还价了。 A leechy day 那天早上，兴致勃勃地要去trekking，尼泊尔的博卡拉本来就是徒步喜玛拉雅地区的大本营，我没信心去走上个十天二十天，用一天时间在附近的小山里转转总是可以的吧？
于是，高高兴兴地一个人出发了，沿着湖边向山区走，边走边欣赏周围的田园风光。
走啊走啊，到了山上的村落里，穿过人家的马厩，走到了人家的梯田里，却怎么也找不到路了。试图翻过田中间石头搭的矮围墙，结果脚下一滑，摔了下来，狼狈不堪地爬起来，一拍屁股，发现裤子后边摔出一个大洞，正好在屁股上！
我这一摔，倒是惊动了不远处一间农舍里的人。男主人出来，一声不吭地把我带出了这片迷宫似的梯田，指了一条山路，示意我从这里往上走。
好在这条山路上空无一人，所以裤子上的破洞可以暂时不理。慢慢地，trekking渐入佳境，trail两边的大树渐渐高大浓密起来，挡住了阳光，走在里面，有走在热带雨林中的架势。由于前天刚下过雨，地上的落叶都很潮湿，一条棕黑色的虫，直直地“站”在路中间的石头上，好奇地蹲下看看它，觉得很好玩。
走着走着，前面出现了一处几米高的峭壁，看上去没有路了。我不死心，走了这么远了，而且，明明路通向这里，怎么可能就突然没有路了呢？
我蹬着奇形怪状的石头试图往上爬，突然右脚腕一阵麻痒，伸手去抓，手指碰处，有个软软的东西，心中一凛，电光火闪之间，就突然明白了刚才看到的那条虫是什么了。水蛭！！！
胆战心惊地低头看下去，果然，两个脚腕上分别爬了一两条那棕黑色的东西，一条已经开始“就餐”了，另外两条正在努力向袜子里钻，还有几条已经爬到了我的鞋子上，正兴奋地一拱一拱地往好地方赶路呢！
我生性最怕这种肉乎乎的东西，何况还是吸血的，立刻手软脚软起来，顾不上自己还站在滑溜溜的石头上，慌忙脱了右脚的鞋和袜子，从背包里拿出组合刀，试图用刀子把这些恶心的家伙剔除。不行，太顽固了，而且动作极快，好不容易弄掉这条，那边又爬了上来，弄了这只脚，顾不上那只脚。心咚咚地跳个不停，怎么办怎么办怎么办？
趴在脚腕上吸血的那个家伙最顽固，我干脆一闭眼，拿出佛祖舍身饲虎的精神，心想等它吃饱了，自然会掉下来。可是不行啊，等了几秒钟，发现四周还有千军万马往我这里赶呢，不能再等了，心头火起，拿起手里的矿泉水瓶子，拼命向那无赖的家伙砸过去，一下两下三下，武功毫无章法，却颇奏效，敌人一条条应声而落。
右脚清理的差不多了（这整个过程中，我都是金鸡独立似的站在一块并不平整的石头尖上啊），赶紧穿上鞋袜，不敢恋战，跳下石头，转身往回走。边走还要边不时停下来，把又陆续爬到鞋上来的坏东西们赶走，根本不敢往四周的地上看了......
逃回山脚下，惊魂未定，一个十几岁的尼泊尔男孩子凑上来，一路跟着套近乎。我一边极不自然地护着裤子上的破洞，一边体会着左脚鞋子里那麻麻痒痒的感觉，想着那条漏网之鱼该吃饱了吧？不会就住在我的鞋子里吧？有没有搞错，我都三十多岁了，怎么可能作你的女朋友？我也不想跟你去钓鱼，我只想快点回旅店换裤子换鞋子换袜子......
后记：据说水蛭吸血时会分泌一种物质，这种物质不但可以止痛，让受害者没有感觉，疏于防范，还可以防止血液凝结。所以，回到旅店后，被水蛭吸过血的伤口处仍在滴滴答答地流血，搞得地板上斑斑点点，我只好贴了创可贴，才止住。后来，那几处伤口，在我的脚腕上留了好几个月才渐渐消退。
May 03 自游自在（7） Miguel是个什么样的人呢？我真的说不清楚，只能说他是个怪人吧。从一遇到Miguel开始，就不停地争吵，不开心，从来没有和哪个一起玩过的背包客这么不开心过。
骄傲的哲学博士Miguel对所有的东西都看不惯，看不惯当地的风俗、当地的人、周围的风景、食物、床铺......他也看不惯他遇到的绝大部分背包客，其中当然包括我，说我和其他背包客一样，没有文化，没有深度，自私无趣，他跟我简直无话可谈......虽然如此，他还是能一直对我唠叨个不停，直到我睡着为止，像催眠曲似的。
Miguel已经五年没有回故乡西班牙了，他在中国住了两年，给一家德国报社写稿子，问他写的什么内容，不肯说。Miguel的中文仅限于“你好”、“谢谢”、“不要辣”。除了不停地攻击我，他还经常兴致勃勃地计划怎样翻过对面的雪山到阿富汗去，虽然那里他早去过了。
很快，我们走了不同的路线，分开了。分开后，每隔几天就会收到Miguel的电子邮件，那邮件总是很长很长，成篇累牍的，用他的西班牙式英语嘱咐我路上应该怎样怎样，对我遇到的每个人做出评价，要我提防这个，小心那个，还说没有钱的话他可以给我，因为他来自富裕的家庭
 ，但是千万不要轻易相信别人，等等，等等。 后来，Miguel在背包客中变得小有名气，因为他总是用一块黑布包住他的光头，大家都管他叫“西班牙的塔利班”。 自游自在（6） 在Chitral遇到的美国女孩儿林珊说：如果一个人可以讲英语、汉语和Hindi，就可以和世界上绝大多数人交流，就拥有了更多的机会。
林珊自己就可以讲所有这些语言，还会一些其他语言，如西班牙语等等。所以，林珊对我说中文，对印度和巴基斯坦人说Hindi或者Urdu（Hindi和Urdu非常接近），对其他背包客说英语等等。
林珊的中文很流利，几乎没有口音，因为她嫁了一个上海人，随老公住在上海，她的中文名字“林珊”就是她的老公给取的。林珊学语言很疯狂，为了学习用中文说时间，她会在街上一个店铺一个店铺的逛过去，每进一个店铺，就抓住店主问：现在几点了？
林珊把老公留在家里，自己一个人背着背包出来旅行，路线和我的差不多，时间却长得多，她的Hindi就是这次旅行中在印度住了几个月的成果。
林珊的弟弟也找了个中国女朋友，就要结婚了，可她弟弟却一句中文也不肯学，让林珊很着急。
April 27 头版头条 被困在Chitral时，一日，走到Mountain Inn换钱。又要坐车去Gilgit了，吸取了上次被困在半路而身上又没有钱了的教训，这次在出发之前一定要多换点。
Mountain Inn是Chitral小镇上唯一可以换钱的地方，这是我第二次来了。
一进大门，就看到柜台里还是上次接待我的那个男人。他一看到我，有些吃惊：“哎，你还在这儿？我今天在报纸上看到你了。”
报纸？什么报纸？
看我一脸不解，他从柜台上拿起一张印制简陋的本地报纸，我的半身照片赫然在目。
于是依稀想起那天自己一个人，在露天小饭馆吃我最爱的chapatti和pindi（羊角豆），一个人走过来，二话不说，拿着数码相机（当地很少见）就给我拍了一张。当时还以为又是个来度假的本国游客，经常这样被别人当道具，也就不以为意。
报纸上围绕着我的是满篇蝌蚪似的Urdu文，忙请那人帮我翻译，原来大意是：外国女性被困Chitral。哦，还是道具。
讨了那张报纸作留念，然后拿出美元，跟他讨价还价，汇率不肯降一点，数好卢比给我，却吞吞吐吐不肯接我的美元。上次换钱就这样，是我坚持把钱给了他，这次还是这样，怎么回事？
拿着我的美元和卢比，疑疑惑惑地走出Mountain Inn，一步一回头，担心会不会有人追杀过来。
直到现在，我还是不明白。 April 12 大嘴吃八方（5） 我们造访的家庭大都有一间专门用来待客吃饭的房间，在铺着地毯的地上铺上一块布，大家围着席地而坐。一律是家里的男孩子负责奉茶上菜，静悄悄的，很懂事成熟的样子。
按惯例，穆斯林用右手吃饭，看他们都是一幅优雅自在的样子，苦了用惯筷子而且又是个左撇子的我，不得已时只好两手全上，吃得一片狼藉，好在主人并不介意，只是觉得好笑。
chapatti（一种面饼）和pulau（抓饭）是永远的主食。让我至今念念不忘的是那时候吃的鸡肉，好多年没有吃过那么好吃的鸡肉了，生于七十年代的人大概还可以回忆起我们小时候吃的鸡，腿骨细长，骨质很薄，煮熟的皮肉会紧缩，没有一丁点儿脂肪，吃起来又香又筋道，是名副其实的“走地鸡”，不像现在批量生产的鸡肉，松散肥腻，毫无想象力。
有一次，每位就餐者前面的盘子里都放了一块黑黑的东西，我怀疑地看来看去不敢吃，结果主人告诉我那是山羊舌头！想来那是好东西，一只羊才长一条舌头，拿来奉客，每人也只得一条而已，可惜我不吃羊肉，便宜了旁边的人，也辜负了主人的一番好意。 大嘴吃八方（4） 在巴基斯坦北部克什米尔地区的山谷里，由于交通受阻而被困在半路的我就像不小心撞进了世外桃源，阳光，雪山，泉水，村庄，果树，还有牛啊，马啊，羊啊，......当时甚至萌生了到这里落脚度余生的想法。
当时正值春季，村子里到处可见桑树，一树树的桑椹压弯了树枝，红的，紫的，黑的，白的，地上也是厚厚的一层，站在树下大快朵颐，吃完了脚上也沾了厚厚的一层桑椹酱。还有那些樱桃，在阳光下是透明的红，晶莹欲滴，非常可爱。当时杏子还没有熟透，我做客的一家主人听说我爱吃杏子，带着我到他家的园子里，捡熟的打下一些，就坐在树下边吃边聊。
这里空气清新透彻，完全不用担心污染，连每天的食水都是直接从山泉里取来的，我从来没闹过肚子。冰凉刺骨的山泉水也是天然的冰箱，我曾突发奇想要买可乐来喝，店主转身跑到河边，从水里捞了一瓶上来给我，那可乐是沙特阿拉伯的产品，味道奇特。
好多次被好客的当地村民请到家中，特别是当地的穆斯林分支Ismaili淳朴而又开通，每到一家，都是杀鸡烹茶，一番款待，有一天中午一个小时之内就连着吃了两顿霸王餐。 April 11 大嘴吃八方（3） 提起尼泊尔，胃部就是一阵痉挛，旅行途中唯一一次食物中毒就发生在尼泊尔，那种感觉现在还记得。不仅如此，在尼泊尔的一段时间里，干净新鲜的食水一直都是我的一大难题，就连要一碗面，也吃着可疑。不像其它地方，我可以跟着当地老百姓吃一样的东西，在尼泊尔，似乎专门为外国人开的高档餐厅才是唯一的选择。而蔬菜的稀缺，让我一直搞不明白尼泊尔人在田里种些什么。
到了印度，情况好多了，至少集市上可以买到新鲜的西红柿和水果，只是一天三餐的咖哩，让我的胃里总有一团火从早烧到晚。最后得出的结论是：还是新加坡的“Muttu's Curry”好吃。
据《Lonely Planet》上说，从Agra到Varanassi一带曾有一些餐厅为了从背包客身上渔利，在食物里下了泻药，然后将生病的客人送到一些事先勾结好的诊所里看病，双方从诊费及药费里得好处。后来，这种事情多了，就引起了背包客们的保险公司的警惕，直到后来有两个爱尔兰背包客因此送了命，几个餐厅和诊所的主人被送进监狱，情况才有所收敛。 |
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